Hier in de wijk heb ik een aantal dak opbouwen gemaakt. Die zijn ook allemaal 8 meter . Die worden ook van 2 x4 gemaakt. Het enige verschil is dat dit bouwwerk geen 4,5 maar 6 meter breed wordt. Die dak opbouwen halen hun stijfheid ook uit de gevels. Geen tussen wanden. En aan een zijde een schuifpui. Dus in basis precies wat de topicstarter wil bouwen. Het enige verschil is de 1,5 meter grotere breedte.
Garage met palen en frames of enkel frames?
- Onderwerp starter JosDeVerbouwer
- Startdatum
Het gaat niet om de overspanning, maar om de stijfheid van de wand van 8 meter lang. Aan de onderkant is die stijf gemonteerd op de vloer, maar aan de bovenzijde moet de stijfheid ergens anders vandaan komen. Maar dat is ook nog wel weer op te lossen met een dubbele ligger op de staanders. Eerst twee van 4 meter en in het midden nog één van 6 meter die beiden met 3 meter overlapt.
Voor het dak zou ik zelf wel kijken naar een kleinere hart op hart afstand. Balken van 30 cm hoog en ruim 6 meter lang wegen ook serieus veel.
Voor het dak zou ik zelf wel kijken naar een kleinere hart op hart afstand. Balken van 30 cm hoog en ruim 6 meter lang wegen ook serieus veel.
Ik zou toch niet te veel waarde hechten aan een bouwkundig constructief advies van een houthandelaar. Wil je weten of je beoogde constructie bouwkundig verantwoord is dan vraag je dat aan een bouwkundig adviseur. Hier op het forum is ook een hoop kennis en ervaring te vinden, maar jij bent uiteindelijk de persoon die de afweging moet maken en met de gevolgen moet leven als het niet juist blijkt te zijn.
Dit formaat bouwwerken worden ook aangeboden op basis van 44 mm blokhutprofielen. Nu lijkt me dat niet de meest ideale oplossing, maar het zal niet verkocht worden als het binnen een paar weken om waait. Hier een voorbeeld: Dubbele houten garage CLASSIC DUO (44 mm), 6x9 m, 54 m²
Ik zou dit zelf wel aandurven met alleen frames. Die moeten wel op een fatsoenlijke fundering staan. Heb je zandgrond dan kun je een betonnen strookfundering maken. Heb je kleigrond dan liever een betonnen plaatfundering. Ik hou wel van een beetje robuust bouwen en zou een maatje groter pakken dan die 38 x 89 maar dat is misschien niet eens nodig. Aan de bovenkant van de wand leg je twee planken horizontaal neer, door deze overlappende te maken krijg je een stijve constructie over een lengte van 8m. Sterkte van de wand komt uit de SLS profielen en stijfheid komt uit de beplating. Niet zuinig zijn met schroeven/spijkers. Je wand komt er grofweg zo uit te zien:
Stijfheid en sterkte heb je uit je SLS profielen en beplating, nu is het nog zaak om het bouwwerk stabiel te krijgen. Dat doe door wanden en dak op de juiste manier te plaatsen en te verbinden met elkaar. Bijvoorbeeld je zet twee lange sterke en stijve wanden parallel aan elkaar en legt daar een dak op, dat is niet stabiel en het geheel valt om. Zet er dan een 3e wand bij die haaks staat op de andere en het geheel is wel stabiel. Grote openingen in wanden en daken kunnen hier ook invloed op hebben.
Voor het dak een overspanning van 6.4 m moet prima gaan met I liggers. Ik heb ze van Finn joist gebruikt en dat werk wel heel fijn. Op de website van Metsa Group is reken software te downloaden waarmee je vrij gemakkelijk een balklaag berekend met hun producten. Ik heb het toevallig nog op mijn computer staan, zoiets zou voor 6.4 m overspanning moeten werken:
Zie ook het gewicht van slechts 3.5 kg/m, die balken van 6.4 m lengte leg je er zo op.
Ik zou even een kort plannetje uitwerken met hoe je de volledige constructie zou willen maken en dat voorleggen aan iemand met verstand van zaken. Details van fundering, constructie en materialen voor wanden en daken en locaties van ramen en deuren moeten meegenomen worden in de overweging.
Dit formaat bouwwerken worden ook aangeboden op basis van 44 mm blokhutprofielen. Nu lijkt me dat niet de meest ideale oplossing, maar het zal niet verkocht worden als het binnen een paar weken om waait. Hier een voorbeeld: Dubbele houten garage CLASSIC DUO (44 mm), 6x9 m, 54 m²
Ik zou dit zelf wel aandurven met alleen frames. Die moeten wel op een fatsoenlijke fundering staan. Heb je zandgrond dan kun je een betonnen strookfundering maken. Heb je kleigrond dan liever een betonnen plaatfundering. Ik hou wel van een beetje robuust bouwen en zou een maatje groter pakken dan die 38 x 89 maar dat is misschien niet eens nodig. Aan de bovenkant van de wand leg je twee planken horizontaal neer, door deze overlappende te maken krijg je een stijve constructie over een lengte van 8m. Sterkte van de wand komt uit de SLS profielen en stijfheid komt uit de beplating. Niet zuinig zijn met schroeven/spijkers. Je wand komt er grofweg zo uit te zien:
Stijfheid en sterkte heb je uit je SLS profielen en beplating, nu is het nog zaak om het bouwwerk stabiel te krijgen. Dat doe door wanden en dak op de juiste manier te plaatsen en te verbinden met elkaar. Bijvoorbeeld je zet twee lange sterke en stijve wanden parallel aan elkaar en legt daar een dak op, dat is niet stabiel en het geheel valt om. Zet er dan een 3e wand bij die haaks staat op de andere en het geheel is wel stabiel. Grote openingen in wanden en daken kunnen hier ook invloed op hebben.
Voor het dak een overspanning van 6.4 m moet prima gaan met I liggers. Ik heb ze van Finn joist gebruikt en dat werk wel heel fijn. Op de website van Metsa Group is reken software te downloaden waarmee je vrij gemakkelijk een balklaag berekend met hun producten. Ik heb het toevallig nog op mijn computer staan, zoiets zou voor 6.4 m overspanning moeten werken:
Zie ook het gewicht van slechts 3.5 kg/m, die balken van 6.4 m lengte leg je er zo op.
Ik zou even een kort plannetje uitwerken met hoe je de volledige constructie zou willen maken en dat voorleggen aan iemand met verstand van zaken. Details van fundering, constructie en materialen voor wanden en daken en locaties van ramen en deuren moeten meegenomen worden in de overweging.
